Kayak de mer dans le Fiordland

Milford Sound reçoit en moyenne 7 000 millimètres de pluie par an. Plus de la moitié des jours y sont plus ou moins humides. Cessez d’y voir un problème. Les nuages qui traversent le fjord dévoilent les sommets par fragments, masquant puis révélant tour à tour les parois, et ils alimentent les dizaines de cascades qui se jettent directement dans l’eau salée. Les Stirling Falls plongent de 151 mètres, et l’on peut s’en approcher en kayak à portée de bras. Vous serez trempé par les embruns. La plupart des gens éclatent de rire à ce moment-là.

Le kayak de mer dans le Fiordland ouvre l’accès à une expérience que les bateaux d’excursion, qui embarquent plusieurs centaines de passagers et passent 90 minutes à parcourir le fjord au son des commentaires, ne peuvent fondamentalement pas offrir. Au ras de l’eau, la démesure du fjord se révèle d’une façon que la vue surélevée d’un pont vient brouiller. Le Mitre Peak s’élève à 1 692 mètres directement depuis la mer ; depuis un kayak, vous en embrassez toute la face, la tête renversée. La forêt, une forêt pluviale tempérée qui pousse sur un granit presque vertical, retombe jusque dans l’eau au pied des falaises, et les reflets sur l’eau calme du matin, avant que le vent ne se lève, sont parfois si nets que le kayak semble flotter en apesanteur entre deux falaises identiques, l’une dressée vers le ciel, l’autre plongeant vers les profondeurs.

Ici, on rencontre la faune plutôt qu’on ne l’observe de loin. Les grands dauphins, une population résidente d’environ 60 individus, abordent les kayakistes avec une familiarité curieuse qu’ils n’accordent pas aux bateaux à moteur. Les otaries à fourrure se hissent sur les rochers au pied des falaises et viennent parfois inspecter les kayaks de très près. Les manchots du Fiordland, l’une des espèces les plus rares de Nouvelle-Zélande, nichent en lisière de forêt au-dessus de l’eau et regagnent leur perchoir au crépuscule, un comportement bien éloigné de celui des manchots que la plupart des visiteurs ont pu voir auparavant.

Le départ à l’aube proposé par la plupart des prestataires est indispensable. Milford Sound n’étant desservi que par une seule route, les cars de touristes commencent à arriver vers 9 heures et le fjord se remplit du bruit des moteurs. Entre 6 heures et 8 h 30, le fjord est paisible, la lumière idéale pour la photo comme pour la visibilité, et la faune au sommet de son activité. Les guides qui proposent des départs avant l’aube savent exactement ce qu’ils offrent.

Doubtful Sound est la meilleure alternative à Milford dans le Fiordland pour qui recherche une solitude plus totale. Trois fois plus long et nettement plus difficile d’accès, puisqu’il faut traverser le lac Manapouri en bateau puis franchir le col Wilmot en bus, il ne voit passer qu’une fraction des visiteurs et se prête à des expéditions en kayak de plusieurs jours à travers trois bras distincts d’un fjord limpide que la plupart des Néo-Zélandais n’ont jamais visités.

Meilleure période : le kayak se pratique toute l’année dans le Fiordland. L’été (de décembre à mars) offre les températures les plus douces et des conditions en moyenne plus calmes. En hiver, les sorties sont réservées aux pagayeurs expérimentés et bien équipés : en plein hiver, avec la neige sur les sommets et une eau d’un calme cristallin, le fjord est tout simplement extraordinaire.