Jade Mountain Resort

Les Pitons sont l’image emblématique de Sainte-Lucie : deux pitons volcaniques qui surgissent à pic de la mer des Caraïbes au sud de Soufrière, le Gros Piton à 770 mètres et le Petit Piton à 743 mètres, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2004. Tous les resorts de la côte sud de Sainte-Lucie ont conscience de leur présence. Jade Mountain a bâti tout son parti pris architectural autour d’eux, en disposant vingt-neuf sanctuaires à flanc de falaise de sorte que le quatrième mur, celui qui fermerait normalement la chambre et la séparerait de son environnement, soit tout simplement absent. Les Pitons sont dans la chambre.

C’est l’œuvre de l’architecte Nick Troubetzkoy, entièrement vouée, sans la moindre réserve, à une idée unique : que rien ne s’interpose entre l’hôte et ce paysage-là. Dans chaque sanctuaire, la piscine à débordement commence au niveau du parquet ciré et s’étend jusqu’à un rebord qui plonge vers la mer des Caraïbes, en contrebas. Le lit fait face au côté ouvert. La table aussi. Des rideaux sont prévus pour l’intimité et la pluie, mais l’état naturel d’un sanctuaire de Jade Mountain est une exposition délibérée au panorama. Les Pitons au lever du soleil, passant du vert sombre à l’or quand la lumière les atteint par-dessus la mer, visibles depuis l’oreiller à cinq heures du matin : voilà tout l’enjeu.

À la table du Jade Mountain Club, on aborde le patrimoine agricole de Sainte-Lucie comme l’architecture aborde son paysage : le restaurant construit ses menus autour de la fertilité du sol volcanique de l’île, avec cacao cultivé sur place, cocoa tea, fruit à pain, dachine et prises des pêcheurs du front de mer de Soufrière. La cuisine est raffinée et résolument antillaise, loin de la cuisine de resort caribéen générique. La carte des vins est sérieuse et le service attentif sans être guindé.

Anse Chastanet, l’établissement jumeau voisin, donne accès à la plage et à un récif que les biologistes marins considèrent comme l’un des plus intacts des Caraïbes. La plongée du bord y mène à des tombants et des jardins de corail sans bateau, sans gestion de courant ni logistique d’expédition : on entre dans l’eau depuis la plage de sable volcanique noir et l’on descend parmi des architectures coralliennes protégées par la famille fondatrice des deux établissements depuis les années 1960. Pour tout hôte de Jade Mountain titulaire d’une carte PADI ou désireux d’en obtenir une, le récif justifie à lui seul de rester plusieurs jours.