Sextantio Le Grotte della Civita

En 1952, le président du Conseil italien Alcide De Gasperi, de passage à Matera, qualifia la ville de la vergogna d’Italia : la honte de l’Italie. Les habitants des sassi — ces habitations troglodytes creusées dans les ravins de ce bourg perché de Basilicate — vivaient sans eau courante ni électricité, et partageaient leur espace avec leurs bêtes. En moins de dix ans, le gouvernement les reloga de force. Les grottes restèrent vides pendant trente ans.

Soixante-dix ans plus tard, ces mêmes grottes abritent certaines des chambres d’hôtel les plus convoitées d’Italie.

Sextantio Le Grotte della Civita est l’œuvre de l’architecte et entrepreneur Daniele Kihlgren, arrivé à Matera au début des années 2000, qui a élaboré une philosophie qu’il appelle la « restauration conservatrice » : récupérer ce qui existe, révéler le matériau d’origine, n’ajouter que ce dont le corps a réellement besoin. Dix-huit grottes communicantes ont été traitées selon ce principe. Les murs de tuf pâle restent bruts. Les voûtes laissent voir chaque irrégularité naturelle de la roche. Les sols sont en pierre d’origine. Ce que Kihlgren a installé à l’intérieur obéit à des exigences rigoureuses : des lits de qualité, des salles de bains intégrées avec tant de soin que les équipements se lisent comme de discrètes insertions plutôt que comme une rénovation, et un éclairage doux, bas, en grande partie à la bougie. Le résultat n’est pas un hôtel qui imite une grotte. C’est une grotte que l’on a rendue confortable.

Les chambres

Aucune suite troglodyte ne ressemble à une autre, car aucune cavité d’une colline habitée depuis neuf millénaires n’est identique à sa voisine. Certaines ont des voûtes en berceau, basses et intimes. D’autres s’ouvrent sur de hauts volumes irréguliers où la lumière naturelle tombe d’un puits percé dans la roche. Terre cuite et pierre dominent partout. Les lits sont adossés à des murs millénaires. Les grottes restent naturellement fraîches l’été, un avantage bien réel, et quotidien, sous la chaleur du sud de l’Italie.

Matera

C’est le lieu lui-même qui reste le plus longtemps en mémoire. Flâner dans le Sasso Caveoso après le dîner — quand les ruelles de pierre sont éclairées par des lanternes et que les groupes de touristes sont partis —, c’est traverser quelque chose qui échappe à toute réduction en simple expérience touristique. Des églises taillées dans les falaises. Des citernes creusées sous les rues. Des escaliers de pierre polis par des milliers d’années de pas. La cathédrale qui domine le ravin date du XIIIe siècle. Les grottes en contrebas étaient habitées sans interruption bien avant.

La table et les vins

Le restaurant de l’hôtel puise dans la cuisine lucanienne, celle de la Basilicate, une région que la plupart des touristes ignorent encore, et c’est tant mieux. Pâtes fraîches au ragù de sanglier, morue aux poivrons séchés, agneau mijoté aux herbes locales. La carte des vins s’appuie sur les solides atouts de la région — l’Aglianico del Vulture des sols volcaniques du nord, le Primitivo de la Pouille voisine — et la sélection est prise très au sérieux.

Sextantio n’est pas un hôtel qui se trouve, par hasard, dans une grotte. C’est un plaidoyer au long cours pour la préservation de la grotte, qui démontre que la meilleure façon de la défendre est d’en faire un lieu où il vaut la peine de séjourner.