Sextantio Le Grotte della Civita

1952 stand der italienische Ministerpräsident Alcide De Gasperi in Matera und nannte die Stadt la vergogna d’Italia: die Schande Italiens. Die Menschen, die in den Sassi lebten – den in die Schluchten dieser Hügelstadt in der Basilikata gehauenen Höhlenwohnungen –, hatten weder fließendes Wasser noch Strom und teilten ihre Räume mit ihren Tieren. Innerhalb eines Jahrzehnts siedelte die Regierung sie zwangsweise um. Dreißig Jahre lang standen die Höhlen leer.

Siebzig Jahre später beherbergen genau diese Höhlen einige der begehrtesten Hotelzimmer Italiens.

Sextantio Le Grotte della Civita ist das Werk des Architekten und Unternehmers Daniele Kihlgren, der Anfang der 2000er-Jahre nach Matera kam und eine Philosophie entwickelte, die er „konservative Restaurierung“ nennt: bewahren, was existiert, zeigen, wie das ursprüngliche Material aussieht, und nur hinzufügen, was der Körper wirklich braucht. Achtzehn miteinander verbundene Höhlenräume wurden nach diesem Prinzip behandelt. Die hellen Tuffsteinwände bleiben rau. Die Gewölbedecken zeigen jede natürliche Unregelmäßigkeit des Felsens. Die Böden sind aus Originalstein. Was Kihlgren hineinstellte, genügt höchsten Ansprüchen: hochwertige Betten, Bäder, die so behutsam integriert sind, dass die Armaturen wie diskrete Einfügungen wirken und nicht wie eine Renovierung, und ein Licht, das weich, niedrig und größtenteils von Kerzen kommt. Das Ergebnis ist kein Hotel, das eine Höhle imitiert, sondern eine Höhle, die bewohnbar gemacht wurde.

Die Zimmer

Keine Höhlensuite gleicht der anderen, denn keine zwei Kammern in einem Hang, der seit neun Jahrtausenden bewohnt ist, sind gleich. Manche haben Tonnengewölbe in niedriger, intimer Höhe. Andere öffnen sich zu hohen, unregelmäßigen Räumen, in die Tageslicht durch einen Schacht im Fels darüber fällt. Terrakotta und Stein dominieren überall. Die Betten stehen vor uralten Wänden. Im Sommer bleiben die Höhlen von Natur aus kühl – in der süditalienischen Hitze Materas ein echter, täglicher Vorteil.

Matera selbst

Die Adresse ist das, woran sich die meisten Gäste am längsten erinnern. Nach dem Abendessen durch den Sasso Caveoso zu gehen – wenn die steinernen Gassen von Laternen erleuchtet sind und die Reisegruppen verschwunden sind – heißt, sich durch etwas zu bewegen, das sich nicht einfach als touristisches Erlebnis einordnen lässt. In Felswände gehauene Kirchen. Zisternen unter den Straßen. Steintreppen, von Jahrtausenden an Schritten glatt geschliffen. Die Kathedrale über der Schlucht stammt aus dem 13. Jahrhundert. Die Höhlen darunter wurden schon lange davor durchgehend bewohnt.

Essen und Wein

Das Hotelrestaurant kocht lukanisch: die Küche der Basilikata, einer Region, die die meisten Touristen noch immer nicht kennen – und die gerade deshalb besser dran ist. Handgemachte Pasta mit Wildschweinragout, Stockfisch mit getrockneten Paprika, langsam mit heimischen Kräutern geschmortes Lamm. Die Weinkarte nutzt die beachtlichen Stärken der Region – Aglianico del Vulture von den Vulkanböden im Norden, Primitivo von gleich hinter der Grenze in Apulien –, und die Herkunft der Produkte wird ernst genommen.

Sextantio ist kein Hotel, das zufällig in einer Höhle liegt. Es ist ein beharrliches Plädoyer dafür, dass die Höhle es wert ist, bewahrt zu werden – und dass man dieses Plädoyer am besten führt, indem man sie zu einem Ort macht, an dem es sich zu wohnen lohnt.