Trekking sul vulcano Acatenango

Alle 2 di notte il Fuego ha eruttato trenta volte e ogni tentativo di dormire è stato abbandonato. Le eruzioni sono così forti da sentirle nel petto, un tonfo profondo seguito da un boato che rotola sull’altopiano, e la lava che scende lungo i fianchi del Fuego illumina di un arancio tremolante la base della colonna di cenere. Non è uno spettacolo lontano. I due vulcani condividono una sella: sei accampato a tre chilometri dalla bocca. Quasi tutti al campo concordano sul fatto che sia la cosa più spettacolare che abbiano mai visto da un sacco a pelo.

La parte difficile è arrivarci. La salita dal piccolo villaggio di La Soledad richiede da quattro a sei ore, a seconda della forma fisica e dell’acclimatamento. Il sentiero sale ripido tra i campi coltivati e poi in una pineta, prima di sbucare, nella parte alta, in un paesaggio lunare di cenere vulcanica e pomice. La difficoltà principale è la quota: a 3.700 metri l’aria contiene molto meno ossigeno che al livello del mare, e sopra i 3.000 metri anche il passo degli escursionisti più allenati rallenta parecchio.

Le guide gestiscono la salita con un’andatura regolare e ritmata, il classico approccio dell’alpinista, lento ma costante, che rende il dislivello affrontabile. I bastoncini riducono molto lo sforzo sulle ginocchia sul terreno ripido e instabile. Il sentiero è ben battuto e non ci sono problemi di orientamento, ma la fatica fisica è reale e non va sottovalutata.

Il campo alto è un altopiano piatto e spazzato dal vento a 3.700 metri, con vista diretta sul Fuego. Quando le nuvole del pomeriggio si dissolvono prima del tramonto, a sud compare l’Oceano Pacifico e una catena di vulcani si allunga sull’orizzonte. Le guide montano le tende, cucinano la cena sui fornelletti da campeggio e ci si prepara a una notte di teatro vulcanico. Il freddo è pungente, le temperature scendono regolarmente sotto i 5 °C, ma sacchi a pelo e strati caldi lo rendono sopportabile, e la maggior parte dei campeggiatori trova lo spettacolo troppo irresistibile per restare a lungo in tenda.

Il giorno della vetta comincia prima dell’alba. Gli ultimi 276 metri di dislivello fino al bordo del cratere dell’Acatenango sono ripidi, instabili e freddi, ma richiedono solo 45 minuti. In cima, un panorama a 360 gradi abbraccia il Fuego che continua a eruttare proprio di fronte, gli altopiani guatemaltechi che si stendono a nord verso il Messico e, nelle mattine limpide, sia la costa atlantica sia quella pacifica. L’alba a questa quota è un’esperienza assoluta.

Periodo migliore: da novembre ad aprile (stagione secca) la vista è la più limpida e le condizioni le più stabili. Da maggio a ottobre arriva la pioggia, che può nascondere il Fuego e rendere fangoso il sentiero, anche se il bagliore della lava si vede meglio attraverso le nuvole più sottili. Evita i periodi di grandi eruzioni e verifica il livello di attività con gli operatori locali prima di prenotare.

Per chi è: per chiunque abbia una buona forma fisica di base e nessun precedente serio di mal di montagna. Un’esperienza precedente di trekking in alta quota è utile ma non indispensabile. L’età minima è di solito 12 anni, e gli operatori valutano con onestà la forma fisica prima di permettere ai partecipanti di proseguire.