Vulkanwanderung am Acatenango

Um 2 Uhr nachts ist der Fuego bereits dreißigmal ausgebrochen, und jeder Versuch zu schlafen ist aufgegeben. Die Ausbrüche sind so laut, dass man sie im Brustkorb spürt – ein tiefer Schlag, gefolgt von einem Grollen, das über das Hochplateau rollt –, und die Lava, die die Flanken des Fuego hinabfließt, taucht die Unterseite der Aschesäule in flackerndes Orange. Das ist kein fernes Schauspiel. Die beiden Vulkane teilen sich einen Sattel; Ihr Zelt steht drei Kilometer vom Schlot entfernt. Die meisten im Camp sind sich einig: Es ist das Spektakulärste, was sie je aus einem Schlafsack heraus gesehen haben.

Der schwierige Teil ist der Weg dorthin. Der Aufstieg vom kleinen Dorf La Soledad dauert je nach Kondition und Akklimatisierung vier bis sechs Stunden. Der Pfad steigt steil durch Ackerland und dann durch Kiefernwald an, bevor er in den oberen Regionen in eine Mondlandschaft aus Vulkanasche und Bimsstein übergeht. Die größte Herausforderung ist die Höhe: Die Luft auf 3.700 Metern enthält deutlich weniger Sauerstoff als auf Meereshöhe, und oberhalb von 3.000 Metern verlangsamt sich selbst das Tempo der fittesten Wanderer erheblich.

Die Guides gestalten den Aufstieg mit einem gleichmäßigen, rhythmischen Tempo – dem klassischen „langsam, aber stetig“ der Bergsteiger, mit dem sich die Höhenmeter bewältigen lassen. Wanderstöcke entlasten die Knie auf dem steilen, losen Untergrund erheblich. Der Pfad ist gut ausgetreten und die Orientierung kein Problem, doch die körperliche Anstrengung ist echt und sollte nicht unterschätzt werden.

Das Hochlager liegt auf einem flachen, windgepeitschten Plateau auf 3.700 Metern mit direktem Blick hinüber zum Fuego. Wenn sich die Nachmittagswolken vor Sonnenuntergang auflösen, wird im Süden der Pazifik sichtbar, und eine Kette von Vulkanen zieht sich am Horizont entlang. Die Guides bauen die Zelte auf, kochen das Abendessen auf Campingkochern, und dann beginnt eine Nacht voller Vulkantheater. Die Kälte ist beträchtlich, die Temperaturen fallen regelmäßig unter 5 °C, doch mit Schlafsack und warmen Kleidungsschichten ist sie gut auszuhalten – und die meisten finden das Schauspiel ohnehin zu fesselnd, um lange im Zelt zu bleiben.

Der Gipfeltag beginnt vor dem Morgengrauen. Die letzten 276 Höhenmeter bis zum Kraterrand des Acatenango sind steil, locker und kalt, dauern aber nur 45 Minuten. Oben öffnet sich ein 360-Grad-Panorama: direkt gegenüber der noch immer ausbrechende Fuego, nach Norden das Hochland Guatemalas bis Richtung Mexiko und an klaren Morgen sowohl die Atlantik- als auch die Pazifikküste. Ein Sonnenaufgang in dieser Höhe duldet keinen Widerspruch.

Beste Reisezeit: Von November bis April (Trockenzeit) sind die Sicht am klarsten und die Bedingungen am stabilsten. Von Mai bis Oktober kann Regen den Fuego verhüllen und den Pfad schlammig machen, dafür ist das Leuchten der Lava durch dünnere Wolken oft besser zu sehen. Meiden Sie Zeiten größerer Ausbrüche und erkundigen Sie sich vor der Buchung bei den Veranstaltern vor Ort nach der aktuellen Aktivität.

Für wen geeignet: Für alle mit guter Grundkondition und ohne ernsthafte Vorgeschichte von Höhenkrankheit. Erfahrung mit Trekking in großer Höhe ist hilfreich, aber nicht erforderlich. Das Mindestalter liegt meist bei 12 Jahren, und die Veranstalter schätzen die Fitness der Teilnehmenden ehrlich ein, bevor sie sie weitergehen lassen.