Matera

Carlo Levi, desterrado aquí en 1935 por el gobierno fascista, escribió sobre los sassi de Matera: «Nadie ha tocado una piedra ni la ha cambiado de sitio». Lo decía como acusación: la miseria de las viviendas cueva, la malaria, las condiciones casi medievales de esta ciudad encajada en un barranco del empeine de Italia. En 1952, el gobierno italiano había desalojado a la fuerza a las 15 000 personas que vivían en los sassi, por considerarlos una vergüenza nacional. Matera se convirtió en sinónimo del atraso del sur de Italia.

Lo que ocurrió después es uno de los grandes vuelcos de la historia de los viajes. En 1993, la UNESCO declaró los sassi Patrimonio de la Humanidad. En 2019, Matera fue Capital Europea de la Cultura. Las viviendas cueva donde, en tiempos que aún se recuerdan, las familias dormían junto a sus animales son hoy algunas de las habitaciones de hotel más codiciadas de Italia.

Los dos barrios de los sassi, Sasso Caveoso y Sasso Barisano, se escalonan por las laderas del barranco de la Gravina en una maraña de casas cueva, fachadas de iglesias, cisternas y escaleras que no tiene equivalente real en Europa. Desde el mirador del Belvedere, al otro lado de la garganta, la ciudad parece casi más geológica que arquitectónica, como si los edificios hubieran brotado de la roca en lugar de construirse sobre ella. La impresión se mantiene de cerca. Buena parte de la ciudad es la propia roca.

Matera es la capital indiscutible del hotel cueva. Los mejores establecimientos han convertido antiguos palacios y sistemas de cuevas en alojamientos de auténtica calidad: muros de toba vista, bodegas iluminadas con velas, terrazas privadas sobre el barranco y desayunos servidos en salas abovedadas que antes servían de granero. Sextantio Le Grotte della Civita, un complejo de cuevas restaurado en el Sasso Caveoso, marca el estándar del género a escala mundial.

La garganta de la Gravina, frente a los sassi, alberga decenas de iglesias rupestres talladas directamente en la pared de roca, muchas con frescos bizantinos intactos. Muy pocos visitantes cruzan el barranco para verlas, y esa es precisamente la razón para ir. Una mañana con un guía local en el parque de la Murgia Materana, entrando en capillas rupestres a las que solo se llega por senderos de cabras, te muestra la Matera que los hoteles no pueden enseñarte.

La cocina de Basilicata se basa en la guindilla, la pasta hecha a mano, los panes de cereales antiguos y los quesos de oveja que no han cambiado en siglos. Siéntate en un pequeño restaurante excavado en la roca, pide la cialledda, bebe un Aglianico del Vulture y sentirás que la transformación de Matera, de vergüenza nacional a una de las ciudades más impactantes de Italia, es del todo merecida.