Bhoutan

Le Bhoutan a choisi de rester lui-même. Tandis que ses voisins s’ouvraient au tourisme de masse et en subissaient les conséquences, sites surpeuplés, culture érodée, uniformité architecturale, le Bhoutan a mis des décennies à bâtir une politique délibérée de tourisme à faible volume, protecteur de sa culture. Le résultat : un pays où le bouddhisme est un cadre de vie quotidien bien vivant plutôt qu’un patrimoine exposé, où les dzongs restent des centres d’administration civile et religieuse, et où l’Himalaya porte une véritable signification sacrée au lieu de servir de toile de fond aux photos.

Le concept de Bonheur national brut a été élaboré dans les années 1970 par le quatrième roi et, depuis, étudié par des économistes et des gouvernements sur tous les continents. Il couvre neuf domaines, dont le bien-être psychologique, la résilience culturelle, l’emploi du temps et la diversité écologique. Ce n’est pas un slogan marketing. Il se traduit en politiques bien réelles : vente de tabac interdite, sacs plastique prohibés, couverture forestière inscrite dans la Constitution à un minimum de 60 % (71 % actuellement), et chaque projet de développement évalué selon les critères du BNB avant d’être approuvé. En parcourant le pays qui en est né, la différence est palpable.

Paro Taktsang, le monastère du Nid du Tigre, est accroché à une paroi vertigineuse à 900 mètres au-dessus du fond de la vallée de Paro, accessible uniquement par un sentier à travers une forêt de rhododendrons, jalonné de belvédères drapés de drapeaux de prières. Le monastère a été bâti autour d’une grotte où Guru Rinpoché (Padmasambhava) aurait médité trois mois au VIIIe siècle, après y être arrivé en volant sur le dos d’une tigresse. C’est le site le plus sacré du Bhoutan et l’un des édifices religieux les plus spectaculairement situés au monde.

La montée prend deux à trois heures et passe à mi-chemin par une maison de thé offrant une large vue sur la vallée et une perspective directe sur le monastère. La dernière descente dans la gorge puis la montée jusqu’à l’entrée, en franchissant une petite cascade sur un pont tendu de drapeaux de prières, ont une dimension théâtrale entièrement méritée par l’effort physique qu’il faut fournir pour y parvenir.

Les dzongs du Bhoutan sont des forteresses-monastères qui ont servi pendant des siècles de centre à la fois administratif et religieux de chaque district. Leur architecture obéit à une logique constante, murs extérieurs blanchis à la chaux, étages supérieurs ceints de bandes pourpres, tour centrale appelée utse, deux cours séparant fonctions civiles et religieuses, mais chacun occupe un site singulier. Le Punakha Dzong est sans doute le plus beau : il occupe une étroite langue de terre au confluent de la Mo Chhu et de la Pho Chhu, ses murs blancs se reflétant dans une eau glaciaire bleu-vert, entouré de jacarandas au printemps.

L’hébergement haut de gamme s’est sérieusement développé au Bhoutan au cours des vingt dernières années. Plusieurs enseignes de lodges, Amankora, Six Senses Bhutan, COMO Uma Paro, sont présentes dans plusieurs vallées, avec des établissements conçus dans le style architectural vernaculaire bhoutanais avec un soin réel. Chambres lambrissées ornées de motifs bouddhistes peints à la main, bains de pierres chaudes en plein air (le dotsho, rituel de bain traditionnel utilisant des galets de rivière chauffés au feu) et menus construits autour du riz rouge local, du fromage de yak et de l’ema datshi (le ragoût national de piments au fromage) offrent une expérience du luxe typiquement bhoutanaise.

Les montagnes du Bhoutan forment la section la moins explorée de l’arc himalayen. Le Druk Path Trek relie Paro à Thimphu en cinq jours, longeant des lacs d’altitude et des ruines de forteresses anciennes, avec l’Himalaya en toile de fond tout du long. Le Snowman Trek, 25 jours et 11 cols au-dessus de 5 000 mètres, est considéré comme le trek au long cours le plus exigeant de l’Himalaya ; moins de 100 randonneurs le bouclent chaque année. La vallée de Gangtey, à 2 900 mètres, accueille la migration hivernale de la grue à cou noir, oiseau sacré dans le bouddhisme bhoutanais, dont l’arrivée annuelle est célébrée par une fête qui mêle protection de la nature et cérémonie religieuse.