Namibia

Namibia recibe menos de dos millones de turistas al año, pocos para un país que ofrece tanto, lo que significa que aquí la sensación de naturaleza salvaje es auténtica, no escenificada. Puedes conducir cuatro horas por Damaraland sin cruzarte con otro vehículo. Puedes dormir en un lodge del desierto cuyo vecino más cercano está a 50 kilómetros. Un espacio intacto a esta escala es cada vez más raro. Namibia es uno de los pocos lugares donde todavía es lo normal.

Las dunas del desierto del Namib en torno a Sossusvlei, de 300 metros, están entre las más altas del mundo, y su arena teñida de hierro pasa del naranja intenso al rojo encendido con la luz rasante del amanecer y del atardecer. Subir la Duna 45, a 45 kilómetros de la entrada de Sesriem, cuesta 30 minutos de esfuerzo por una cresta afilada como un cuchillo y regala un panorama naranja hasta el horizonte.

Deadvlei impresiona todavía más. Es una salina de arcilla blanca a poca distancia a pie del aparcamiento de Sossusvlei, donde acacias que murieron hace unos 900 años (cuando las dunas en movimiento cortaron su curso de agua) siguen en pie, porque el aire del desierto es demasiado seco para que se descompongan. Salina blanca, esqueletos negros de árboles y paredes de dunas naranjas que cierran la escena por tres lados. Las fotos parecen retocadas. No lo están.

El Parque Nacional de Etosha gira en torno a la salina de Etosha, un inmenso lago salado, llano y de un blanco cegador, que fue un mar interior hasta que un levantamiento tectónico lo desecó hace unos cinco millones de años. En la estación seca, las charcas del borde sur de la salina atraen a cientos de elefantes, manadas enteras de leones, rinocerontes negros y blancos, jirafas y cebras. La charca iluminada del campamento de Okaukuejo permite ver a los animales beber durante toda la noche desde la valla perimetral: uno de los puntos de observación de fauna más accesibles y productivos de África.

Los elefantes adaptados al desierto de Damaraland y del valle del río Hoanib sobreviven en paisajes que reciben menos de 25 mm de lluvia al año. Recorren enormes distancias entre fuentes de agua, cavan con las patas en lechos secos para encontrarla y comen plantas que sus congéneres de Chobe o Amboseli ignorarían. Ver a una familia aparecer de una ladera rocosa y descender en silencio hasta un río seco es uno de los mejores encuentros con la fauna de África.

La Costa de los Esqueletos, llamada así por los huesos blanqueados de ballena y los barcos naufragados cuyos marineros no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir en un desierto sin agua, hoy solo es accesible en avioneta a través de lodges de safari que operan con estrictos límites de concesión. Cape Cross, algo más accesible por carretera, alberga una colonia de más de 100.000 lobos marinos del Cabo. El ruido, el olor y el puro espectáculo no tienen equivalente en el continente.

Namibia fue pionera en África del modelo de reservas comunales: una ley de 1996 otorgó a las comunidades rurales el derecho a gestionar la fauna de sus tierras y a beneficiarse de ella. Hoy, 86 reservas comunales cubren el 20 % del país. Guepardos, licaones, leones del desierto y rinocerontes negros son más numerosos en tierras comunales porque las comunidades que conviven con ellos tienen incentivos económicos directos para su supervivencia. Alojarse en lodges de estas reservas es una de las formas más directas que tiene un viajero de financiar un modelo de conservación que funciona.