Namibia

La Namibia accoglie meno di due milioni di turisti l’anno, pochi per un Paese che ha così tanto da offrire, e per questo qui il senso di natura selvaggia è autentico, non messo in scena. Nel Damaraland puoi guidare per quattro ore senza incrociare un’altra auto. Puoi dormire in un lodge nel deserto con il vicino più prossimo a 50 chilometri. Spazi intatti di questa portata sono sempre più rari. La Namibia è uno dei pochi luoghi dove sono ancora la norma.

Con i loro 300 metri, le dune del deserto del Namib intorno a Sossusvlei sono tra le più alte del mondo, e la sabbia ricca di ferro passa dall’arancio intenso al rosso fuoco nella luce radente dell’alba e del tramonto. Salire sulla Dune 45, a 45 chilometri dall’ingresso di Sesriem, richiede 30 minuti di fatica lungo una cresta affilata come una lama e ripaga con un panorama arancione fino all’orizzonte.

Deadvlei colpisce ancora di più. È una distesa d’argilla bianca raggiungibile a piedi dal parcheggio di Sossusvlei, dove acacie morte circa 900 anni fa, quando le dune in movimento ne bloccarono il corso d’acqua, sono ancora in piedi: l’aria del deserto è troppo secca perché si decompongano. Argilla bianca, scheletri d’albero neri, pareti di dune arancioni che chiudono la scena su tre lati. Le fotografie sembrano ritoccate. Non lo sono.

L’Etosha National Park ruota attorno all’Etosha Pan, un lago salato immenso, piatto e di un bianco accecante, che era un mare interno prima che un sollevamento tettonico lo prosciugasse circa cinque milioni di anni fa. Nella stagione secca le pozze lungo il bordo meridionale del pan attirano centinaia di elefanti, interi branchi di leoni, rinoceronti neri e bianchi, giraffe e zebre. La pozza illuminata del campo di Okaukuejo permette di osservare gli animali che si abbeverano per tutta la notte dalla recinzione: una delle postazioni di avvistamento più accessibili e costantemente generose d’Africa.

Gli elefanti adattati al deserto del Damaraland e della valle del fiume Hoanib sopravvivono in paesaggi che ricevono meno di 25 mm di pioggia l’anno. Percorrono distanze enormi tra una fonte d’acqua e l’altra, scavano con le zampe nei letti asciutti dei fiumi per trovare acqua e mangiano piante che i loro simili del Chobe o di Amboseli ignorerebbero. Vedere una famiglia materializzarsi da un pendio roccioso e scendere in silenzio in un letto di fiume asciutto è uno dei grandi incontri con la fauna africana.

La Skeleton Coast, che deve il nome alle ossa di balena sbiancate e ai relitti delle navi i cui marinai non avevano speranza di sopravvivere in un deserto senz’acqua, oggi è accessibile solo in aereo, attraverso lodge per safari che operano in concessione con limiti severi. Cape Cross, un po’ più raggiungibile su strada, ospita una colonia di oltre 100.000 otarie del Capo. Il frastuono, l’odore e lo spettacolo in sé non hanno eguali nel continente.

La Namibia è stata pioniera in Africa del modello delle conservancy comunitarie: una legge del 1996 ha dato alle comunità rurali il diritto di gestire la fauna sulle proprie terre e di trarne beneficio. Oggi 86 conservancy comunitarie coprono il 20% del Paese. Ghepardi, licaoni, leoni del deserto e rinoceronti neri sono più numerosi sulle terre comunitarie perché le comunità che vivono accanto a loro hanno un incentivo economico diretto alla loro sopravvivenza. Soggiornare nei lodge delle conservancy è uno dei modi più diretti con cui un viaggiatore può finanziare un modello di conservazione che funziona.