Namibia

Namibia empfängt weniger als zwei Millionen Touristen im Jahr – wenig für ein Land mit so viel zu bieten –, und darum ist das Gefühl von Wildnis hier echt und nicht inszeniert. Im Damaraland können Sie vier Stunden fahren, ohne einem anderen Fahrzeug zu begegnen. Sie können in einer Wüsten-Lodge übernachten, deren nächster Nachbar 50 Kilometer entfernt ist. Unberührter Raum in dieser Größenordnung wird immer seltener. Namibia ist einer der wenigen Orte, an denen er noch die Regel ist.

Die Dünen der Namib rund um das Sossusvlei gehören mit 300 Metern zu den höchsten der Welt, und im flachen Licht von Sonnenauf- und -untergang wechselt der eisenhaltige Sand von tiefem Orange zu glühendem Rot. Der Aufstieg auf die Düne 45, 45 Kilometer vom Tor in Sesriem entfernt, kostet 30 Minuten Mühe auf einem messerscharfen Grat und belohnt mit einem Panorama, in dem sich Orange bis zu jedem Horizont erstreckt.

Noch eindrucksvoller ist das Deadvlei: eine weiße Tonpfanne, zu Fuß vom Parkplatz am Sossusvlei erreichbar, in der Kameldornbäume stehen, die vor etwa 900 Jahren abstarben, als Wanderdünen ihren Wasserlauf abschnitten. Sie stehen noch immer aufrecht, denn die Wüstenluft ist zu trocken für die Zersetzung. Weiße Pfanne, schwarze Baumskelette, orangefarbene Dünenwände, die die Szene auf drei Seiten umschließen. Die Fotos wirken bearbeitet. Sie sind es nicht.

Herzstück des Etosha-Nationalparks ist die Etosha-Pfanne, ein riesiger, flacher, gleißend weißer Salzsee – einst ein Binnenmeer, bis tektonische Hebungen es vor rund fünf Millionen Jahren trockenlegten. In der Trockenzeit ziehen die Wasserlöcher am Südrand der Pfanne Hunderte Elefanten an, ganze Löwenrudel, Spitz- und Breitmaulnashörner, Giraffen und Zebras. Am beleuchteten Wasserloch des Camps Okaukuejo können Sie vom Zaun aus die ganze Nacht Tiere beim Trinken beobachten – eine der zugänglichsten und verlässlich ergiebigsten Möglichkeiten zur Tierbeobachtung in ganz Afrika.

Die an die Wüste angepassten Elefanten des Damaralands und des Hoanib-Tals überleben in Landschaften mit weniger als 25 mm Niederschlag im Jahr. Sie legen gewaltige Strecken zwischen den Wasserstellen zurück, graben mit den Füßen in trockenen Flussbetten nach Wasser und fressen Pflanzen, die ihre Artgenossen in Chobe oder Amboseli verschmähen würden. Eine Elefantenfamilie aus einem felsigen Hang auftauchen und lautlos in ein trockenes Flussbett hinabsteigen zu sehen, gehört zu den schönsten Tierbegegnungen Afrikas.

Die Skelettküste, benannt nach den ausgebleichten Walknochen und gestrandeten Schiffen, deren Seeleute in der wasserlosen Wüste keine Überlebenschance hatten, ist heute nur über Safari-Lodges mit Anreise per Kleinflugzeug zugänglich, die unter strengen Konzessionsauflagen arbeiten. Cape Cross, auf der Straße etwas leichter erreichbar, beherbergt eine Kolonie von über 100.000 Südafrikanischen Seebären. Der Lärm, der Geruch und das schiere Schauspiel sind auf dem ganzen Kontinent ohne Vergleich.

Namibia hat in Afrika das Modell der kommunalen Schutzgebiete (Conservancies) begründet: Ein Gesetz von 1996 gab ländlichen Gemeinschaften das Recht, die Wildtiere auf ihrem Land zu bewirtschaften und davon zu profitieren. Heute bedecken 86 kommunale Conservancies 20 % des Landes. Geparden, Afrikanische Wildhunde, Wüstenlöwen und Spitzmaulnashörner leben auf Gemeinschaftsland in größerer Zahl, weil die Menschen, die neben ihnen leben, einen direkten finanziellen Anreiz für ihr Überleben haben. Wer in Conservancy-Lodges übernachtet, finanziert auf direktestem Weg ein funktionierendes Naturschutzmodell.