Gran Cañón, Arizona

Las fotografías aplanan el Gran Cañón. Las palabras lo empequeñecen. Lo que se siente de verdad al asomarse al borde y mirar una milla de tierra vertical —capas de roca que representan casi la mitad de la historia conocida de la Tierra, apiladas a tus pies en franjas de colores— es uno de esos raros momentos en que la escala del tiempo geológico se vuelve, por un instante, comprensible. La mayoría de los visitantes lo viven unos cuarenta minutos antes de volver al coche. Los mejores alojamientos de aquí están pensados para ir mucho más a fondo.

La oferta de alojamiento del cañón se divide en dos mundos: el borde y el interior. En el borde, el El Tovar Hotel, construido por la Fred Harvey Company en 1905 y gestionado por Xanterra, es uno de los lodges de parque nacional con más peso histórico de Estados Unidos: un edificio rústico de estilo Arts and Crafts encaramado al filo mismo del South Rim. El Bright Angel Lodge, también diseñado por Mary Colter, ofrece cabañas históricas más sencillas en el propio borde.

El alojamiento más fascinante del cañón es Phantom Ranch, el único lugar donde se puede dormir por debajo del borde. Situado en el fondo del cañón, junto al río Colorado, cuenta con un pequeño conjunto de cabañas de piedra y literas en dormitorio compartido a las que solo se llega a pie, en mula o en balsa por el río. Para alojarte allí tienes que ganar el sorteo de reservas, pero la experiencia —despertar en lo más hondo de una de las grandes maravillas del mundo, rodeado de paredes de mil millones de años— no tiene igual en todo el sistema de parques nacionales. Para quien busca lodges remotos en plena naturaleza, Phantom Ranch juega en una liga propia.

El North Rim recibe solo alrededor del 10 % de los visitantes del Gran Cañón, aunque muchos veteranos consideran sus vistas superiores a las del South Rim. El Grand Canyon Lodge, encaramado en Bright Angel Point, es una construcción de 1928 reconstruida tras un incendio en 1932; su salón principal, con ventanales de suelo a techo que enmarcan el cañón, es uno de los grandes miradores arquitectónicos de Estados Unidos. Las cabañas repartidas por el borde tienen terrazas privadas con vistas al cañón. El North Rim cierra a mediados de octubre, cuando llegan las primeras nevadas; en sus últimas millas, la carretera de acceso (Arizona Highway 67) atraviesa bosques de pino ponderosa y praderas llenas de ciervos mulos.

El corredor del río Colorado, en el fondo del cañón, es un mundo completamente ajeno a la experiencia del borde. Las travesías de rafting de varios días —de 7 a 21, según se hagan en embarcación a motor o a remo— recorren el cañón de punta a punta a través de 160 rápidos con nombre propio, y cada noche se acampa en playas de arena junto al río. No son aventuras para tomarse a la ligera: los permisos se sortean, los viajes comerciales se agotan con años de antelación y la experiencia exige una buena forma física. Una semana flotando por el Colorado bajo las paredes de una milla de altura crea con este paisaje un vínculo que ninguna cantidad de horas en el borde puede igualar.

La reserva havasupai ocupa la parte occidental del Gran Cañón. Es una nación soberana cuyo pueblo, Supai, es la comunidad más remota de los Estados Unidos contiguos, accesible solo por un sendero de 8 millas desde el borde. Sus cascadas —Havasu, Mooney y Beaver Falls— caen sobre travertino hasta pozas de agua turquesa que, en persona, parecen retocadas con Photoshop. La tribu gestiona un lodge y un camping junto a las cascadas; los permisos se sortean cada febrero y se agotan en cuestión de horas.

A la villa del South Rim se llega por el aeropuerto Pulliam de Flagstaff (50 millas al sur) y por el Grand Canyon Railway desde Williams (Arizona), un trayecto en tren histórico que deja a los pasajeros justo delante del El Tovar Hotel. El North Rim exige un trayecto de 215 millas en coche desde el South Rim y solo es accesible de mediados de mayo a mediados de octubre.