Chole Mjini Lodge

La isla de Chole guarda sus secretos en silencio. Desde el agua parece una maraña densa de baobabs y manglares que emerge del océano Índico, una más de las decenas de islitas repartidas por el Parque Marino de la Isla de Mafia. Pero pisa tierra, adéntrate en el bosque y las ruinas te encontrarán: grandes muros de piedra coralina, arcos derrumbados y estancias sin techo sepultadas bajo higueras y una vegetación espesa. Son los restos de un puesto comercial árabe del siglo XIX, en su día uno de los asentamientos más prósperos de la costa swahili de Tanzania, que la vegetación de la isla va reclamando poco a poco.

Chole Mjini Lodge lleva más de veinte años creciendo dentro y alrededor de estas ruinas. Sus siete habitaciones en los árboles —plataformas abiertas de madera y paja encaramadas sobre pilotes por encima del suelo del bosque— tienen los viejos muros como telón de fondo. Algunas incorporan la piedra coralina directamente a su estructura. De noche, iluminado solo por faroles de aceite colgados de las ramas de los baobabs, el efecto está a medio camino entre un yacimiento arqueológico y un sueño febril.

Las habitaciones

Llamarlas «habitaciones» es técnicamente correcto, pero no dice lo esencial. Son plataformas abiertas a la noche: sin cristales, sin paredes sólidas entre tú y el bosque. La mosquitera es la barrera imprescindible. Los sonidos de la isla llegan sin filtro: murciélagos frugívoros sobre tu cabeza, el lejano chapoteo del océano y, de vez en cuando, el roce de algún gálago endémico de Chole. Es alojamiento en el sentido más literal: un lugar resguardado para dormir en medio de un ecosistema vivo.

Los baños están integrados y funcionan perfectamente, con duchas de agua de lluvia. Las camas son cómodas y están vestidas con buena ropa de cama. La experiencia es deliberadamente sencilla, pero no tosca.

El océano

La isla de Chole está dentro del Parque Marino de la Isla de Mafia, uno de los sistemas de arrecifes de coral mejor conservados del océano Índico occidental. El buceo aquí es excepcional, en gran parte porque esto no es Zanzíbar. Mafia recibe una fracción de los turistas, y los arrecifes lo demuestran. Las formaciones de coral están intactas, las poblaciones de peces son densas y los encuentros con tortugas verdes, tiburones de arrecife y mantarrayas son habituales. De octubre a marzo llega la gran estrella: los tiburones ballena, los peces más grandes del mundo, se concentran en las aguas cálidas que rodean la isla de Mafia en tal número que la convierten en uno de los destinos más fiables del planeta para verlos.

Propiedad comunitaria

Chole Mjini no es un ecolodge corporativo que luce la sostenibilidad como reclamo publicitario. Pertenece realmente a la comunidad local —los 2000 habitantes de la isla de Chole—, que lo gestiona, y se estructuró desde el principio para que los beneficios económicos se queden en la isla. El personal es de la comunidad. La comida es de origen local. Las barcas de pesca que llevan a los huéspedes a hacer snorkel son dhows locales. Así es, de verdad, el turismo responsable.

La cena en el restaurante al aire libre —pescado del día a la brasa de cáscara de coco, curri de pulpo con arroz al coco, chapatis hechos esa misma mañana— es de lo mejor que puedes comer en África oriental. La carta de vinos es modesta. La luz de los faroles, perfecta. Las ruinas brillan tenuemente en la oscuridad a tu alrededor.

Chole Mjini no es para todo el mundo. El compromiso con la vida sin conexión a la red es real, el viaje es largo y las comodidades son deliberadas más que lujosas. Pero quienes lo encuentran suelen llevarlo consigo mucho tiempo.