Cap Cod (Massachusetts)

Les glaciers qui ont façonné Cap Cod ont laissé une topographie inhabituelle : des étangs glaciaires là où fondait la glace enfouie, des dunes qui se déplacent à chaque tempête atlantique, et un sol trop mince et sablonneux pour l’agriculture, qui a poussé les premiers colons vers la mer. Les métiers maritimes — pêche, chasse à la baleine, cabotage — ont modelé chaque ville le long de l’Old King’s Highway, et les maisons de capitaines de style fédéral et néogrec qui bordent la côte nord sont l’architecture de cette prospérité. Ce n’est pas une Nouvelle-Angleterre générique. Le cap a son écologie, son histoire et son caractère propres.

L’offre d’hébergement du cap se décline en strates qui récompensent ceux qui se renseignent. Les villes du centre du cap — Hyannis, Yarmouth, Barnstable — sont surtout commerçantes, mais poussez jusqu’à l’Outer Cape (Wellfleet, Truro, Provincetown) et un autre monde se révèle. Le statut de National Seashore a empêché le surdéveloppement qui a dévoré d’autres destinations côtières de Nouvelle-Angleterre, et l’hébergement reflète ici des décennies de vie artistique et intellectuelle plutôt qu’une construction de resorts.

D’anciennes maisons de capitaines transformées en auberges bordent le corridor de l’Old King’s Highway. À Provincetown, petites maisons d’hôtes et auberges se trouvent à distance de marche du port, des galeries et de certaines des cuisines de restaurant les plus intéressantes de Nouvelle-Angleterre. Pour les amateurs de séjours en auberge historique, le patrimoine d’authentiques bâtiments de style fédéral et néogrec du début du XIXe siècle que possède le cap a peu d’équivalents sur la côte Est.

D’Eastham jusqu’à Provincetown, au nord, le cap se réduit à un mince ruban de terre entre l’Atlantique et la baie de Cap Cod, presque entièrement inclus dans le National Seashore. Les dunes de Race Point et de Head of the Meadow forment une véritable étendue sauvage atlantique. Wellfleet, sa culture de l’huître et sa librairie indépendante ouverte toute l’année ; Truro, qui mérite à peine le nom de ville ; Provincetown, à la pointe, l’une des plus anciennes colonies d’artistes des États-Unis — tous ont l’allure de vraies communautés plutôt que de décors de villégiature.

Provincetown mérite un itinéraire à elle seule. Les Pères pèlerins y ont brièvement accosté avant de gagner Plymouth, et la ville n’en a jamais fait qu’à sa tête depuis. Colonie d’artistes, destination gastronomique, communauté à la longue histoire LGBTQ+ — ce fut la première ville américaine à légaliser le mariage homosexuel. En août, Commercial Street est animée et parfois étourdissante, mais les dunes alentour, la cuisine et l’art la rendent irrésistible en toute saison. Les bateaux d’observation des baleines qui partent du MacMillan Pier comptent parmi les meilleurs de la côte Est, grâce à la proximité du banc de Stellwagen.

Le Cape Cod Rail Trail, 25 miles de voie goudronnée sur une ancienne emprise ferroviaire, relie Dennis à Wellfleet, avec des embranchements vers Chatham et les plages du National Seashore. Les étangs glaciaires le long du parcours, notamment le chapelet d’étangs clairs et froids du Nickerson State Park, sont idéaux pour la baignade et le kayak, dans un paysage qui n’a rien à voir avec les plages océanes situées à quelques miles.

Le ferry qui relie le Long Wharf de Boston à Provincetown (90 minutes) est la meilleure façon d’arriver sur l’Outer Cape. Les ponts de Sagamore et de Bourne, seuls accès routiers, sont très embouteillés les après-midi de week-end en été. Une fois sur le cap, le vélo et la marche sont pratiques dans les villes de l’Outer Cape ; une voiture est nécessaire dans le centre du cap.