Cape Cod, Massachusetts

Die Gletscher, die Cape Cod formten, hinterließen eine ungewöhnliche Topografie: Toteisseen, wo vergrabenes Eis schmolz, Dünen, die mit jedem Atlantiksturm wandern, und einen Boden, zu dünn und sandig für die Landwirtschaft, der die ersten Siedler aufs Meer hinaustrieb. Die maritimen Gewerbe – Fischerei, Walfang, Küstenschifffahrt – prägten jeden Ort am Old King’s Highway, und die Kapitänshäuser im Federal- und Greek-Revival-Stil an der Nordküste sind die Architektur dieses Wohlstands. Das ist kein beliebiges Neuengland. Das Cape hat seine eigene Ökologie, Geschichte und Persönlichkeit.

Die Unterkunftslandschaft am Cape ist vielschichtig, und Recherche lohnt sich. Die Orte am Mid-Cape – Hyannis, Yarmouth, Barnstable – sind überwiegend kommerziell geprägt, doch wer weiter zum Outer Cape (Wellfleet, Truro, Provincetown) fährt, entdeckt eine andere Welt. Der Schutzstatus der National Seashore hat die Überbauung verhindert, die andere Küstenorte Neuenglands verschlungen hat, und die Unterkünfte hier spiegeln Jahrzehnte künstlerischer und intellektueller Gemeinschaft statt Resortausbau.

Historische Kapitänshäuser, die zu Gasthöfen umgebaut wurden, säumen den Korridor des Old King’s Highway. In Provincetown liegen kleine Gästehäuser und Inns zu Fuß erreichbar von Hafen, Galerien und einiger der interessantesten Restaurantküche Neuenglands. Für Liebhaber historischer Gasthöfe ist der Bestand an echten Federal- und Greek-Revival-Bauten aus dem frühen 19. Jahrhundert an der ganzen Ostküste kaum zu übertreffen.

Von Eastham nach Norden bis Provincetown verengt sich das Cape zu einem schmalen Landstreifen zwischen Atlantik und Cape Cod Bay, der fast vollständig zur National Seashore gehört. Die Dünen von Race Point und Head of the Meadow sind echte Atlantikwildnis. Wellfleet mit seiner Austernkultur und einer unabhängigen Buchhandlung, die das ganze Jahr geöffnet hat; Truro, das kaum als Ort durchgeht; Provincetown an der Spitze, eine der ältesten Künstlerkolonien Amerikas – das sind echte Gemeinschaften, keine Resortkonstrukte.

Provincetown verdient eine eigene Reiseroute. Die Pilgerväter landeten hier kurz, bevor sie nach Plymouth weiterzogen, und seither macht der Ort die Dinge auf seine eigene Weise. Künstlerkolonie, kulinarisches Ziel, eine Gemeinde mit langer LGBTQ+-Geschichte – Provincetown war die erste Stadt der USA, die die gleichgeschlechtliche Ehe legalisierte. Die Commercial Street ist im August lebhaft und bisweilen überwältigend, doch die Dünenlandschaft ringsum, das Essen und die Kunst machen den Ort zu jeder Jahreszeit reizvoll. Die Whale-Watching-Boote ab MacMillan Pier gehören dank der Nähe zur Stellwagen Bank zu den besten der Ostküste.

Der Cape Cod Rail Trail, 25 Meilen asphaltierter Weg auf einer ehemaligen Bahntrasse, verbindet Dennis mit Wellfleet, mit Abzweigen nach Chatham und zu den Stränden der National Seashore. Die Toteisseen entlang der Strecke, besonders die Kette klarer, kalter Seen im Nickerson State Park, sind ideal zum Schwimmen und Kajakfahren – in einer Landschaft, die sich völlig von den Meeresstränden wenige Meilen entfernt unterscheidet.

Die Fähre vom Long Wharf in Boston nach Provincetown (90 Minuten) ist die schönste Art, am Outer Cape anzukommen. Die Sagamore und die Bourne Bridge, die einzigen Straßenzugänge, stauen sich an Sommerwochenenden nachmittags heftig. Einmal auf dem Cape, sind Radfahren und Gehen in den Orten des Outer Cape praktisch; am Mid-Cape braucht man ein Auto.