Catskills (New York)

De Catskills zijn altijd het uitlaatventiel van New York geweest. De bergresorts uit het tijdperk van de Borscht Belt trokken tot halverwege de 20e eeuw miljoenen stedelingen; toen die resorttijd vervaagde, kreeg het landschap langzaam weer de overhand: bossen heroverden de boerderijen, beken werden helderder en de hertenpopulatie herstelde tot een buitengewone dichtheid. De golf creatievelingen die hier de afgelopen 15 jaar oude panden verbouwt en kleine, designbewuste accommodaties opent, heeft iets echt nieuws voortgebracht: een bestemming die landelijk, bereikbaar, mooi en eigenaardig is, op de specifieke manier die ontstaat wanneer creatieve stedelingen iets op het platteland bouwen.

De renaissance van de logeeradressen in de Catskills is aangejaagd door mensen die uit Brooklyn hierheen verhuisden en een uitgesproken idee meebrachten over hoe een verblijf moet zijn. Scribner’s Catskill Lodge, een motel uit de jaren zestig aan de weg naar Hunter Mountain dat werd herbouwd tot een doordacht ontworpen buitenretraite, zette een standaard die velen volgden. The Graham and Co in Phoenicia, met een mix van motelkamers, kamperen en een cultuur rond de gezamenlijke vuurplaats, werd net zo goed een sociale bestemming als een slaapplek. Boerderijretraites in Woodstock met ontbijt op het niveau van een James Beard-award. Groepjes cottages aan de Beaverkill, de bakermat van het Amerikaanse droogvliegvissen. De accommodaties hier weerspiegelen een specifiek moment in de Amerikaanse cultuurgeschiedenis: steden die onbetaalbaar worden, een platteland dat interessant wordt, en oud en nieuw die samen iets echt waardevols vormen.

De Catskill High Peaks, 35 toppen boven 3.500 voet, bieden serieus wandelwerk dat ervaren lopers beloont. Slide Mountain (4.180 voet), waar John Burroughs zijn zomers in een blokhut doorbracht, is de ijktop van de regio. Het Devil’s Path, een kampad van 24 mijl over zes toppen van 3.500 voet, is een van de zwaarste dagwandelingen van het noordoosten. Wil je het rustiger aan doen: Kaaterskill Falls, een waterval van 260 voet in twee trappen die Thomas Cole en de schilders van de Hudson River School inspireerde, bereik je via een wandeling van 45 minuten en trekt al sinds de jaren 1820 bezoekers.

De Catskills liggen midden in een van de productiefste landbouwregio’s van de staat New York, en farm-to-table is hier geen marketingtruc maar een echte aanvoerketen. De wekelijkse boerenmarkten van het Catskill Center, de boerderijkraampjes langs Route 28 en 23, en de restaurants in Woodstock, Phoenicia en Livingston Manor die koken met wat binnen een straal van 20 mijl groeit, laten de foodcultuur van de Hudson Valley op haar authentiekst zien. De honingwhiskey van Catskill Provisions, de appeldistillaten van Neversink Spirits en het wijnprogramma van de nieuw leven ingeblazen Brotherhood Winery zijn streektrots die het ontdekken waard is.

De Catskills zijn de bakermat van het Amerikaanse droogvliegvissen. Op de Beaverkill, de Willowemoc en de Delaware ontstond de techniek eind 19e eeuw: Theodore Gordon, de vader van het Amerikaanse vliegvissen, vervolmaakte hier rond de eeuwwisseling de droge vlieg. Het Catskill Fly Fishing Center and Museum in Livingston Manor vertelt het verhaal; de rivieren zelf behoren nog altijd tot de beste forelwateren van het noordoosten, met uitzonderlijke wilde beekforel in de bovenloop van de Delaware.

Woodstock is een kunstenaarskolonie sinds het begin van de 20e eeuw, toen op de heuvel boven het dorp de Byrdcliffe Arts Colony werd opgericht. De Art Students League of New York had hier decennialang een zomerschool. Het dorp van nu, met zijn mix van galerieën, muziekpodia en winkels langs het voetgangersgebied van Tinker Street, is leefbaarder en echter dan zijn reputatie doet vermoeden. Het Museum at Bethel Woods, gebouwd op de oorspronkelijke plek van het Woodstockfestival van 1969, documenteert het evenement en zijn tijd uitstekend, in een landschap dat opvallend weinig is veranderd.