Madagaskar

Madagaskar löste sich vor 165 Millionen Jahren von Afrika und entwickelte sich in völliger Isolation. Das Ergebnis: 90 % aller hier vorkommenden Arten – Säugetiere, Vögel, Reptilien, Amphibien, Pflanzen – gibt es nirgendwo sonst auf der Erde. Es gibt 107 Lemurenarten. Dreiundachtzig Chamäleonarten, die Hälfte aller weltweit. Pflanzen, die sich so entwickelt haben, dass sie wie Steine aussehen. Das ist nicht einfach ein Ziel für Tierbeobachtungen, sondern das zugänglichste Beispiel evolutionärer Auseinanderentwicklung auf dem Planeten.

Lemuren sind Halbaffen, ein älterer Zweig der Evolution als Affen und Menschenaffen, die in Madagaskars Isolation gediehen, bevor konkurrenzstärkere Primaten die Insel erreichen konnten. Die heutigen 107 Arten reichen vom Mausmaki – mit 30 Gramm der kleinste Primat der Welt – bis zum Indri, so groß wie ein kleines Kind, dessen Revierruf 3 Kilometer weit durch den Regenwald trägt. Die Kattas von Isalo, die morgens mit ausgebreiteten Armen auf Felsvorsprüngen im Sandsteincanyon sitzen und die Sonne tanken, sind erst der Anfang.

Die besten Lemurenpirschen bietet der östliche Regenwaldkorridor: Andasibe-Mantadia, keine drei Stunden von Antananarivo, für den Indri; Ranomafana für den Goldenen Bambuslemur (erst 1986 entdeckt); der Kirindy-Wald bei Morondava für nächtliche Begegnungen mit Mausmakis, Wieselmakis und der Riesenratte, einem der bizarrsten endemischen Säugetiere Madagaskars.

Zwanzig Kilometer nördlich von Morondava führt eine Sandpiste zwischen einer Doppelreihe uralter Affenbrotbäume hindurch, manche über 800 Jahre alt. Ihre bauchigen Stämme werden 20 Meter hoch; die Äste darüber sind zu spärlichen Kandelaberzweigen geschrumpft. In der Stunde vor Sonnenuntergang wirkt die Szene im Licht wie der Traum von einem Wald, nicht wie ein wirklicher. Die Baobabs sind Überbleibsel eines Waldes, der vor Jahrhunderten für die Landwirtschaft gerodet wurde – ihre surreale Vereinzelung ist ebenso ein Werk des Menschen wie der natürlichen Auslese.

Die UNESCO-Welterbestätte Tsingy de Bemaraha im Westen Madagaskars hat in dieser Größenordnung nicht ihresgleichen: ein Kalksteinmassiv, über Jahrmillionen zu messerscharfen Nadeln von 30 bis 50 Metern Höhe erodiert. Wanderwege führen über Hängebrücken und Eisenleitern hindurch – geologisches Schauspiel und Tierbegegnung zugleich. Mehrere Lemurenarten haben spezielle Füße entwickelt, um sich auf dem scharfen Gestein zu bewegen.

Madagaskars Dschungel-Lodges am Rand der östlichen Regenwald-Nationalparks verbinden geführte Lemuren- und Chamäleonpirschen mit naturkundlicher Vogelbeobachtung und echtem Nutzen für die Gemeinden. Die besten Häuser sind Außenposten des Naturschutzes und finanzieren Wilderei-Bekämpfung und Renaturierung rund um ihre Konzessionsgebiete. Angesichts der Entwaldung Madagaskars – rund 40 % der ursprünglichen Waldfläche sind verloren – ist es nicht nur eine Frage der Ethik, bei Betreibern zu übernachten, die Naturschutz finanzieren. Es ist eine praktische Notwendigkeit für die Zukunft dessen, was Sie sehen wollen.

Madagaskar hat eine der am wenigsten entwickelten touristischen Infrastrukturen aller Reiseziele von vergleichbarer Naturbedeutung. Außerhalb der Hauptstadt sind die Straßen oft schlecht; für die Route Nationale 7 von Antananarivo nach Tuléar braucht man bei umsichtiger Fahrt drei Tage. Inlandsflüge (Madagascar Airlines und private Charter) sind oft praktischer als die Straße. Ein seriöser lokaler Veranstalter ist allein für die Logistik jeden Cent wert. Madagaskar belohnt – aber nur jene, die sorgfältig geplant und seine Schwierigkeiten als Teil des Ganzen angenommen haben.