Französisch-Polynesien

Es gibt Orte, die vor dem ersten Besuch vor allem als Idee existieren: als Bilder, zusammengesetzt aus Magazincovern, Flitterwochenprospekten und der kollektiven Fantasie all jener, die schon einmal für eine Weile aus der Welt aussteigen wollten. Französisch-Polynesien ist die mächtigste dieser Ideen. Und das Erstaunliche ist: Die Wirklichkeit übertrifft sie.

Der Wasserbungalow, Ende der 1960er-Jahre hier im ersten internationalen Resort auf Bora Bora erfunden, ist weltweit zum Symbol des Luxusreisens schlechthin geworden. Doch das Original ist noch immer das beste. Mit dem Rauschen der Lagune direkt unter dem gläsernen Schlafzimmerboden aufzuwachen, über die Leiter der eigenen Terrasse in 28 °C warmes Wasser zu steigen, das so klar ist, dass es eher an Luft als an Meer erinnert, beim Morgenkaffee Riffhaie und Stachelrochen vorbeiziehen zu sehen – diese Erlebnisse bleiben wirklich überwältigend, wie oft man sie auch in sozialen Medien gesehen haben mag.

Die besten Wasserbungalows Französisch-Polynesiens konzentrieren sich um die Hauptlagune von Bora Bora, wo das Wasser von zartem Hellblau im Flachen zu tiefem Indigo über dem Riff wechselt – ein Farbverlauf, der aus der Luft zu sehen ist und die Landung wie einen Anflug auf ein Gemälde wirken lässt. Moorea, Tahaa und die Tuamotu-Atolle bieten ebenso außergewöhnliches Wasser, jedoch mit weniger Besuchern und günstigeren Preisen.

Die Inseln lassen sich grob in zwei Typen einteilen: die Gesellschaftsinseln, hohe Vulkangipfel, umringt von Riff und Lagune, und den Tuamotu-Archipel, eine riesige Kette flacher Korallenatolle, die kaum aus dem Meer ragen. In die Tuamotus kommen ernsthafte Taucher. Fakarava, ein UNESCO-Biosphärenreservat, erlebt während des Zackenbarsch-Laichens im Juli eine Ansammlung von Haien: Hunderte Graue Riffhaie jagen im Morgengrauen in den Strömungspässen. Die Blaue Lagune von Rangiroa, eine Lagune innerhalb eines Atolls, ist vom Hauptdorf per Boot erreichbar und fühlt sich an wie das Ende der bekannten Welt.

Wer in einem Wasserbungalow wohnt, sieht Französisch-Polynesien leicht nur als Kulisse: schönes Wasser, schönes Essen, schöne Sonnenuntergänge. Doch der kulturelle Reichtum reicht tiefer. Huahine, die am wenigsten erschlossene der Gesellschaftsinseln, bewahrt uralte Marae (zeremonielle Steinplattformen) und ein langsameres, ursprünglicheres polynesisches Lebenstempo. Beim Heiva-Festival im Juli gibt es traditionelle Tänze, Auslegerkanu-Rennen und Wettkämpfe im Steinheben, die seit Jahrhunderten gepflegt werden.

Die Zucht schwarzer Perlen mit Schwerpunkt auf den Tuamotus und den Gambierinseln öffnet ein weiteres Fenster zum Inselleben. Farmbesuche zeigen das Einsetzen des Kerns, einen chirurgischen Eingriff an der Perlmuschel, aus dem die schillernden, dunklen Kugeln entstehen – nach dem Tourismus das wertvollste Exportgut des Archipels.

Die praktische Realität: Französisch-Polynesien ist groß, und die Entfernungen zwischen den Inseln sind beträchtlich. Bora Bora liegt 230 Kilometer von Tahiti entfernt, die Tuamotus beginnen 300 Kilometer weiter. Air Tahiti betreibt das Netz zwischen den Inseln, und ein Inselpass für mehrere Inseln ist weit günstiger als Einzeltickets. Je abgelegener die Insel, desto lohnender – und desto weniger ähnelt das Erlebnis allem, was Sie je gesehen haben.