Kolumbien, Cartagena

Wer um 7 Uhr morgens durch die ummauerte Altstadt von Cartagena geht – bevor die Hitze kommt und nachdem die letzten Nachtbars endlich geschlossen haben –, hat die Straßen für sich allein. Das Licht fällt flach und golden, die Bougainvilleen quellen verschwenderisch über jede weiß getünchte Mauer, und die Stadt scheint zum ersten Mal ihre Schönheit ohne Publikum aufzuführen. Es ist eines der vollkommensten Stadterlebnisse Südamerikas.

Cartagena de Indias wurde 1533 gegründet und war Spaniens wichtigster Karibikhafen – das Tor, durch das Gold und Silber aus Amerika nach Sevilla flossen. Die Stadt war reich genug, um die außergewöhnlichen Investitionen in das Castillo de San Felipe de Barajas und die 13 Kilometer lange Stadtmauer zu rechtfertigen, die bis heute nahezu vollständig erhalten ist. Die Ironie: Diese koloniale Infrastruktur der Ausbeutung ist im 21. Jahrhundert zum wichtigsten wirtschaftlichen Kapital der Stadt geworden – ein UNESCO-Welterbe, das Besucher aus aller Welt anzieht.

Innerhalb der Mauern gliedert sich die Altstadt in eigenständige Viertel. Centro und San Diego sind architektonisch am prächtigsten: lange Herrenhäuser mit Balkonen, Kathedralplätze und Innenhöfe, die sich unerwartet hinter beschlagenen Holztüren öffnen. Getsemaní, direkt vor den Mauern, ist das einstige Arbeiterviertel, das sich zu Cartagenas kreativstem Stadtteil entwickelt hat – mit außergewöhnlichen Wandbildern, unabhängigen Restaurants und einem Nachtleben, das durch und durch kolumbianisch ist und nicht auf Kreuzfahrtpassagiere zielt.

Cartagenas Boutiquehotels sind die besten an der Karibikküste Südamerikas. Aus umgebauten kolonialen Casas – hohe Räume rund um zentrale Innenhöfe mit Tauchbecken, Dachterrassen und professioneller Küche – sind intime Häuser mit 8 bis 30 Zimmern entstanden, die sich wie private Paläste anfühlen. Die besten liegen in der ummauerten Stadt selbst, wo es der eigentliche Sinn des Aufenthalts ist, um 6 Uhr morgens mit dem Kaffee in der Hand die Tür zu einer stillen Kopfsteinpflastergasse zu öffnen.

Mehrere Häuser residieren in ehemaligen Kaufmannshäusern mit Innenhöfen, die ganz zum karibischen Himmel hin offen sind, mit langsam kreisenden Deckenventilatoren in Zimmern mit Himmelbetten und Dachterrassen, von denen aus man die gesamte beleuchtete Altstadt – Türme, Kathedralkuppel, Festung – auf einen Blick sieht.

Die Rosario-Inseln, 35 Kilometer vor der Küste, bilden einen Meeresnationalpark aus kleinen Koralleninseln und klarem Wasser. Das Spektrum reicht von unbewohnten Sandbänken bis zu privaten Inselrefugien mit Wasserbungalows und Schnorcheln am Riff direkt vom Steg. Tagesausflüge sind stark gefragt und überfüllt; wer auf einer der Insellodges übernachtet – vor allem auf den kleineren, äußeren Inseln –, hat die Riffe vor und nach den Tagesgästen für sich.

Die Halbinsel Barú, näher am Festland, bietet breite weiße Sandstrände mit ursprünglicherer Atmosphäre. Das Essen ist besser – frische Meeresfrüchte, über Holzfeuer gegart von Händlern, die seit Jahrzehnten am Strand arbeiten –, und das Tempo ist gemächlicher.